Настоящая история Казахстана. Одежда
Если поискать фото национальной одежды казашек, то можно лишь встретить пышные платья с высокими шапками, верхушки которых украшены перьями.
Такой привыкли видеть женскую традиционную одежду степнячек. На самом деле это эстрадный образ за основу которого взят свадебный наряд. Современные дизайнеры для пущей помпезности добавляют кучу пайеток, инкрустируют стразами. Вышеописанная “национальная” одежда допускает очевидный вывод: как женщинам могло быть удобно в таком убранстве в условиях кочевья? Некоторые люди сделали еще более неуместный вывод, что наши предки не могли соблюдать Ислам будучи так одеты.
История традиционного одеяния поменяла свой ход в 1930-х гг., когда стали появляться первые ансамбли и в целом началось развитие искусства в степи, ведь надо было «осовременить» культуру казахов. То есть до этого как таковых танцев не было, тем более, что во время феодализма танцы считались презренным занятием бедняков. Раз уж был ансамбль то и платья подобающие имели место быть. Так что не удивительно, что именно в советский период появились те самые многослойные, капроновые платья с широченными рукавами и подолом, которые наши прабабушки не носили. Особенно сильно на образ «казахского национального костюма» повлияла экранизация фильма 1970 года «Қыз жібек». Гульфайрус Исмаилова, автор костюмов, добиваясь эффектности, сделала красивую, но художественную одежду — увеличенные узоры, многочисленные рюши и воланы. А первый сценический танец появился в музыкальном спектакле «Айман-Шолпан», опере «Қыз — Жібек», «Жалбыр». Можете сравнить на фото. По старым историческим снимкам видно, что даже в богатых казахских семьях присутствует простой крой одежды. На что, Назира Нуртазина, пр-р КазНУ им. Аль-Фараби, пишет:
«Вообще, отрезные по талии, с двумя оборками платья – это татарско-русская мода, проникшая в казахскую степь в конце XIX в. До этого времени в Степи господствовал восточный, цельнокроенный туникообразный покрой.»
Благо, в недавних веках многие иностранные исследователи и путешественники оставили ценные сведения о внешнем виде кочевников Казахстана. Вернемся в XIX век — ближайшее прошлое и заключительный период, когда казашки носили настоящий традиционный костюм и покрывались в соответствии с нормами Ислама. Начнем с того, что казахи — народ немногословный, а потому одежда должна была рассказать все о своем владельце: статус, возраст, принадлежность к определенной местности и роду, социальное положение и многое другое. Особенно четко это выражалось в костюме женщин.
Как было указано выше, до XIX века крой платьев был простой, туникообразный. После распространился так называемый “татарский стиль” — платье отрезное по талии, с воланами на подоле. Тем не менее на фотографиях того времени видно, что новый стиль все также соответствовал канонам Ислама: платья в пол с невероятно длинными рукавами, последние были как у женщин, так и у мужчин. С середины XIX века казашки стали шить платья из ситца, позаимствовав эту моду у русских. Девушки из богатых семей использовали для своих нарядов такие ткани как шелк, атлас, бархат. Поверх платья носили жилет — кажекей, его удлиненную версию — камзол, а также халат. Штаны не были чужды для казашек, как отчасти представительницам восточной культуры.
Обратим внимание на головные уборы казахских женщин, потому как это наиболее яркий пример соблюдения религиозных предписаний. Покрывать голову степнячка должна была со дня свадьбы. К слову, свадебный наряд был украшен в наибольшей степени, что указывает на важность этого события в жизни девушки. Все в нем несет смысл и духовные ценности народа. Грандиозная деталь сего одеяния — саукеле и жаулык. Первое — это конусообразная шапка, а второе — белый платок, с вырезом для лица, покрывавший грудь и спину. Некоторые пишут, что жаулык это шаль или своего рода фата, но на старых фотографиях можно ясно наблюдать открытым лишь овал лица.
Эдакий казахский хиджаб замужняя женщина не снимала до конца своих дней, в некоторых регионах называется “кимешек”. Помимо этого элемента, в понятие головного убора семейной женщины входил тюрбан, который наматывали поверх кимешек. В зависимости от территориальной принадлежности, данная чалма могла различаться по методу пошива и способа ношения. Это в действительности огромный отрез белой ткани 2х2 метра. Называется он “ақырет”. Слово заимствовано из арабского языка الاخرة — ахиро, что означает Будущая жизнь. То есть, это было ни что иное, как саван — одно из условий погребения согласно Шари’ату. Женщина носила этот отрез и в случае смерти ее оборачивали в эту самую ткань. Бытует мнение, что это делалось по причине кочевого образа жизни, чтобы не создавать неудобства.
Равно как и чалма, так и крой кимешека отличался среди жительниц севера и юга, а также запада и востока Казахстана. В довершение всего, каждый регион отличался стилем украшения кимешека: где-то вышивкой, использованием драгоценных камней, монеток, серебряных подвесок. Передняя часть была главным местом украшения казахского хиджаба, в частности обрамление овала лица. Вышивка на кимешеке могла поведать, насколько женщина хорошая хозяйка и хранительница очага, а также показать уровень искусства в данной местности. Необыкновенно красивые головные уборы принадлежали женщинам до 30-ти лет. В целом, в этот жизненный период, их гардероб отличался пестрыми цветами, блестящей вышивкой, обилием ювелирных украшений. С возрастом канители, кораллов, бусин на головном уборе становилось все меньше, а цвет одежды тускнел до темно-синего или белого. Единственное, что оставалось неизменным — это белизна головного убора, чему придавали специфическое значение, так как это было признаком чистоплотности, что снова указывает на необоснованность вывода о несовместимости номадизма с религией.
